在梅铎酒区,艺术家酒庄共有44个,但占地的葡萄园其实只有300公顷多一点。产量既然少,在市场推广方面,倚赖他人更不划算,卖酒的途径是直销。很多的酒庄的葡萄园只有大约八公顷,产量也因此非常少
这次造访的艺术家酒庄是Micalet,最初的庄主人也是一个精于做糕点的师父,这间酒庄最初期的产酒量只有36个酒桶,那个时候大约是1893年,那么少是因为他们拥有的葡萄园只有10公顷,这个称为Fedieu的家庭把酿酒和葡萄培植的工艺代代相传。以前有机培植的概念不像今日的盛行,这一代的Fedieu顾及环保,拒绝使用任何的化学剂,自2004年起有三公顷的葡萄园开始有机的培植,其他的在2006也全改变过来
Micalet是44个少数的艺术家酒庄之一,2005年是他们第一年的有机酒
在波尔多的酒区最多人知晓的是列入1855的酒庄,此外就是Crus Bourgeois,翻译的名字有几个,国内一般称之为中级酒庄,但最鲜为人知的是艺术家酒庄。正式的官方公布是2006年1月,全名是crus artisians du Medoc。这一类的酒庄已存在有150年的历史,有人说是1855等级制引伸出来的另一个有知名度的类别,但却长期以来没有正式得到官方的承认,不过名称早于1868年已经在当地的酒经中出现过。在新的制度之下,审核的人一共有11位葡萄酒专家,被选为艺术家酒庄之后,并非是永远的,每十年要重选一次
我试了他们不同年份的酒,最突出的是2006。这是他们转为有机培植之后的第二年的有机酒,2005其实也是不错,只是葡萄的香气和酒的层次稍为含糊。有接近深红宝石的色泽,香气飘着丁香,布冧,紫罗兰,丹宁的结构紧密,层次感活现,余韵长久
这一类的小酒庄,在新世界的产酒国也有,同样是只有几公顷的葡萄园,同样是对酿酒充满热诚,不同之处是不像法国,坚持推行一个验证的系统,主要是要求酒质要保持一定的水准,这也可以说是旧世界与新世界之间的分别
我试由木桶抽出来的新酒,发现酒香充满着花香,丁香和黑加仑子,果香的味很浓,相信酿酒完成的时候,会是不错的佳酿。再查看一下记录,原来这么细小的酒庄也获过不少的奖项。至于2009的酒,仍然在木桶里陈年,这一年的葡萄是混合了70%的黑皮诺,25%梅鹿,5%的petit verdot,酿酒的方法是在不锈钢的酒缸内倚赖天然酵母菌进行发酵,在木桶发陈年12个月,其中有30%是新的橡木桶,酒庄选用的橡木有来自不同的森林,包括Ermitage,Berthomieu,Taransaud,Remond和Berger。又做过三至四次的转换酒缸的程序,做那么多,不愧是精工酿酒
艺术家精于自己最醉心的创作,但一般脾性少不了有一份固执,艺术家酒庄里工作的人,就像其他艺术家一样,特别留意细微的部份,由葡萄培植开始至酿酒,都是同一组人,亦即是说不管是冬天要替葡萄树修剪,或是施肥,都亲力亲为,在酿酒的方法也有自己的一套,最重要的特色是工艺传统